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北纬9度——菲律宾宿雾、保和岛图文游记(4)

(原创)
  • 发表日期:2012-04-11
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KEYWORD 17:最后的光影

如果说诗人追逐的是灵感、音乐家追逐的是旋律、那么一个摄影者追逐的就是光影,因此,当结束浮潜的众人坐在岛民的凉棚中享受海鲜饕鬄大餐的时候,我却拿着相机跑到了珊瑚残骸堆积成的海岸上

我承认我不吃鱼,但使我离开餐桌更重要的原因在于,我看到了满世界干脆洒下的阳光,在一般的印象中,海边的阳光并不像在横断山区时那么吝啬——事实上,网络上所有关于海边的照片,无一例外不是蓝天白云

然而此时,我却有一种不祥的预感,尽管强烈的阳光已经晒得海岸上空无一人,就算把光圈收到F11也可以获得1/200秒的高速快门,但远处并不通透的天空让我对未来的天气状况充满了担忧——无数次出游的经验告诉我,在上午10点半天空中就出现这种连CPL都压制不住的漫射光时,那多半就是快下雨了

我的预言是否会应验,各位很快就能看到;而在这里要说的是,曾经有几个摄友在微博上问我,决定一张照片出片质量的最重要因素是什么


通常而言,最重要的是天时,包括温度和湿度,温度决定了器材的工作状态(当然,厂家会说没什么区别),湿度决定了镜头的透光率、与照片的通透度成反比,其次是地利,只有在合适的时间出现在合适的地点,才能获得合适的光线,这需要个人有起码的地理知识和自然常识,最后是人和,即摄影者个人的审美和技术

然而,在实际运用中,对于如我这样普通的摄友而言凑齐这所有的条件几乎是不可能的事,因为我们不可能像专业摄影师一样,以武装到牙齿的状态用一两天的时间去等一个画面

因此,这些因素固然是正确的,但对我们或许也是完全不适用的,没有必要去追求一些本来就不属于我们的东西,要承认自己会经常面对一些不尽如人意的客观状况——阴雨天的无光线、弱光下无高感无大光圈镜头、没有理想的焦段以至于无法取得理想的构图、需要高速快门时没有足够的连拍速度及追焦功能,等等


我个人评价一张照片的质量有两个标准,其一,是否具备不可复制性,其二,是否能引起观看者的思考——或者说,是否是一张有故事的照片

或许在摄影成本大大缩减、电子垃圾泛滥成灾的数码时代,更需要人们保持对每一次按下快门的尊重、也更需要摄影者去思考每一次按下快门的价值,无论我们在取景器里看到的,是否是此行最后的光影


巴里卡萨岛补给点:海岸边的丛林里有当地人开设的排档供应海鲜烧烤,由于是旅游景点,价格自然要比阿罗那海滩那边高出不少;考虑到浮潜会消耗不少体力,如果想节约成本,建议自带点干粮、饮料先对付过去,一般行程结束回到阿罗那海滩是午后1、2点,到时再定定心心去找吃的也不迟










KEYWORD 18:月亮湾

巴里卡萨岛的浮潜活动结束后,下一个常规景点是位于邦劳湾(Panglao Bay)的朋托岛(Puntod Island),离巴里卡萨岛只有30分钟左右的船程,在海面上用肉眼就可以看到

此处要纠正一个概念,其实这个朋托岛就是以往很多游记攻略中所称的处女岛(Virgin Island),是邦劳湾中的两个小岛其中较大的一个(另一个是Gak-ang Island),实际上连当地的宣传册上都是写的处女岛

但是正牌的处女岛并不在这里,而是在宿雾岛最北端的班塔延岛(Bantayan Island)附近海域,与著名的妈妈拍丝瓜岛(马拉帕斯夸岛Malapascua Island)是同一个方向,离此处有好几百公里之遥


不过我们不是地理学家,大家恐怕连这些拗口的名字都很难记得,莫说是搞得一清二楚了,所以过分纠结也没什么意义,还是来看看这个山寨的处女岛到底有些什么特色——以下我也就称其为处女岛了

从地形上看,处女岛所在的邦劳湾是一片面积巨大的沙洲,周围被大量的海藻所包围——在照片中显示出深绿色的海域,就是海底长满了海藻的缘故

这些沙洲本身与海平面的高度几乎相差无几,那么在退潮的时候,沙洲便会有部分露出海面,而到了涨潮的时候,海水又会将它们全部淹没


在处女岛附近有两处这样的沙洲,其中一处是与处女岛连接在一起的,就像一个沙子堆起来的半岛一样往海里延伸,船老大通常会直接带游客去那里,网络上的照片也大都出自那个沙洲半岛

而我们所去的这个沙洲是在海中独立存在的,与处女岛之间有一大片海藻阻隔着,目测是可以从海里直接泅渡过去的,当退潮的时候,这片沙洲会在海中形成一个新月状的沙岛,因此我们就给它起了“月亮湾”这个名字

平心而论,只要天气状况给力,在月亮湾上拍照绝对是能以假乱真比肩马代的,但是从上面几张图可以看出,此时的光线濒临强弩之末,若不是用CPL强压天空曝光,那些云就是白花花的一片,效果自然就大打折扣了


海风渐渐大了起来,与我之前的判断相符,暴风雨的征兆已经显露无疑,看着那些顶着狂风还倔强起飞的海鸥,大概也只有生于斯、长于斯的它们,才能守候一个阳光明媚的晴天,从空中俯瞰这月亮湾最亮骚的景象了


潮汐:我回来后特意研究了一下菲律宾中部海域的潮汐特点,是为不规则半日潮,即每天基本有两次高潮和低潮,潮差非常小、最大不过1.5米而已

也就是说,假如一个身高在1.7以上的成年人被困在了沙洲上,那么他只可能是被饿死,而永远不会被淹死;因此结论就是,只要天气状况允许,大可以放心游览,把上述两个沙洲都去一遍,而不必考虑潮汐变化的影响






KEYWORD 19:暴雨

在沙洲上停留了不多时,我们就彻底告别了晴好天气,乌云快速聚拢至邦劳湾的上空,一副遮天蔽日海雨欲来的末日之景,潮人小哥招呼我们赶紧撤离,即便依依不舍,也不得不挥别这片神奇的海中新月

但是我们终究走迟了一步,尽管从处女岛回到阿罗娜海滩只需要半小时的时间,但行至半途我们的雷梅迪奥斯(Remedios,前面有其特写照片)号螃蟹船依然不幸被如上帝打翻的洗脸水般生生砸下的暴雨击中

海上下雨的感觉很奇特,狂风夹杂着豆大的雨点扑面而来,但是海面上却没有一丝波澜,不计其数的雨点敲落在海面上激起千星万点的水花,虽然天地万物仿似失去了颜色,却也有一种寂静之美

副长小哥在滂沱大雨中依然甚为拉风地端坐船头,一副泰山崩于前而不变色的淡定状态,你觉得他是在拗造型或现实实力吗?其实只不过是增加船头的分量,以保持船体平衡罢了,否则吃饱了撑的在那边淋雨


至于这个船的名字,雷梅迪奥斯是西班牙语中常见的人名和地名,在南美洲的古巴巴西都有叫做雷梅迪奥斯的城镇,在人名方面,雷梅迪奥斯则是哥伦比亚作家马尔克斯的著作《百年孤寂》中的两位较为悲剧的女性角色

其实观察这些螃蟹船五花八门的名字是一件很有意思的事情,大部分的船只都是以英语命名的,例如上面巴里卡萨岛图片中的黑雁(Brent)、阳光(Sunshine)等等,而小部分如雷梅迪奥斯这样的是以西班牙语命名,由此可见西班牙美国两大菲律宾曾经的殖民者对当地文化带来的影响

光从以英语命名的螃蟹船多过以西班牙语命名的这一点来看,殖民时间要比西班牙短很多的美国文化似乎更具优势,关于这一点,在后面的篇幅中会进行详细讨论


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