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值得一生回忆的旅程——川藏阿里天路行(之十五)

(原创)
  • 发表日期:2009-07-04
  • 点击数:9012
  • 投票数:44

517:扎达

今天不用赶路,大家懒散地睡到8点半钟才起床。出门一看,周围的人好像都走光了,昨天下午还停满越野车略显拥挤的街道,此刻显得空空荡荡。

安静的扎达县城
 

 
县城里难得的一片绿地
 

政府机关也杂夹其中
 

县城很小就一条街,从这一端走到那一端也就几分钟的时间。街道两旁遍布着旅社、餐馆、小百货店;县城的政府机关也杂夹其中,门脸很小,但也代表一方神仙。在游荡中,居然发现了常德人开的烧烤店和娄底人开的步步高连锁店,还有一家 “扎达招待所”也是我们湖南南县人所开办,真是稀罕!沿318线一路走来,这些第三产业从来就是四川人一统天下,我们天天吃川菜,四川话成了国语,小陈走错路都能碰到老乡。不能不感叹四川人的吃苦耐劳,不能不感叹四川人的精明能干。

吃完早饭,大家来到县城尽头的托林广场。站在悬崖边,登高远望,发源于冈仁波齐、孕育了璀璨的象雄文化、古格文明的象泉河,穿过土林正从脚底流过。清晨阳光照射下的象泉河宽阔无比,河滩上无数的水流围着沙砾滩婉转奔流,它们流向远方,将流向印度河,注入印度洋。托林广场一隅,就是在西藏无处不在的佛塔和玛尼堆。此刻,阳光透过塔尖,仿佛发散出幽幽的佛光;几位藏民,正虔诚地围绕着佛塔,口中喃喃低语着,一圈又一圈。

托林广场
 

清晨阳光照射下的象泉河宽阔无比,河滩上无数的水流围着沙砾滩婉转奔流
 

此刻,阳光透过塔尖,仿佛发散出幽幽的佛光
 

距今有900余年历史的托林寺就座落在托林广场。寺庙表面上看毫不起眼,没有扎什伦布寺的金碧辉煌,也没有布达拉宫那样的香火旺盛,但这被土林环抱的托林寺却是西藏闻名的古寺。她诞生于公元996年,是古格王国在阿里地区建造的第一座佛寺。印度高僧阿底峡曾在这里讲经著述,弘传佛法。此后,许多高僧相继在此留下足迹。她的建筑凝结了印度、尼泊尔和拉达克的工匠的心血,也是三地的建筑和佛像风格的集大成者。在寺庙内一个小喇嘛的带领下,我们参观了这座寺庙(甚至还没有放过喇嘛们生活的厨房)。历经900多年的风雨,托林寺曾经的辉煌已不再。现存的寺庙是经过重建、休整才重新开放的。主体建筑象征须弥山,四面的高塔象征四大护法金刚。主殿已恢复原样,殿堂内供奉了许多镏金佛像,雕梁画栋,仍闪金耀银熠熠生辉;里面的壁画保存完好仍色彩艳丽,壁上人物栩栩如生九百年前的情景好似乎还活灵活现,令人赞叹不已。四周围还遗存有很多断墙残塔,当初其宏大的建筑格局由此可见一斑。

主体建筑象征须弥山,四面的高塔象征四大护法金刚
 

主体建筑背面(后面的两个塔)
 

甚至还没有放过喇嘛们生活的厨房
 

托林寺广场边的民居
 

参观完寺庙,时间尚早,我们走进了“扎达招待所”,和老乡攀谈起来。老乡健谈,和我们大谈他的创业史、他的生意经,同时告诫我们要千万注意安全,说是前几天就在托林广场悬崖边上摔死了一个来自广州的摄影师,情景何其惨烈;说是在扎达,不要随便抄近路,搞不好就不知跑到哪个不知名的偏远地方去了,说得何其玄乎。

吃完中饭,休息了一下,下午4点半(与内地时差估计有2个小时)出发去往古格遗址。县城到古格只有18公里路程,不要急,去早了反正“光线也不好”。

有人说,不到阿里等于没有真正到西藏,那我还要加一句:不到扎达等于没有真正到阿里,这不仅因为进入扎达有无比艰难的路程,不仅因为这里有浩瀚的土林,更因为这里诞生了让人产生无限遐想的灿烂的古格文明。古老的古格,像一座巨大的迷宫,将西藏西部众多的秘密深锁其中。

去古格的路上
 

沿着崎岖的山路,踏上了去往古格的路,我们就要去探古寻幽了。我们先还规规矩矩地按着路标走,也是昨天进入扎达时为了省油抄近路抄出甜头来了,今天看见一条疑是近路的路时,当然如法炮制。这下我们还真就进入迷宫了,18公里路走出了25公里,越走越不对头,想起老乡的告诫:不要随便抄近路!看来不幸被其言中,赶快往回走吧。走到“抄近路”的地方一看,很明显的指路牌就在这里错过,呜呼!

只见在300多米高的黄土坡上,一座座宫殿、一座座寺庙,顺着逶迤的山势,由下而上,直抵山顶
 

大大小小的洞穴遍布山坡
 

大大小小的洞穴密密麻麻
 

高高的王宫
 

越过山梁,走入河谷,一座高高耸立在荒原上的古代城堡映入眼帘。只见在300多米高的黄土坡上,一座座宫殿、一座座寺庙,顺着逶迤的山势,由下而上,直抵山顶;大大小小的洞穴密密麻麻遍布山坡,气势恢宏令人叹为观止。简直不能相信,在几个世纪前,古格人就有如此的创造力。可以想见当年这里是何等的繁荣,昔日是何等的富庶。

断垣残壁
 

满目凄凉
 

被土林环抱的古格
 

除了黄土、黄沙、戈壁,没有绿色,没有生命
 

古格王国遗址山下的象泉河绝非当年的象泉河
 

可如今却是断垣残壁、满目凄凉、一片荒芜,被土林环抱着。除了黄土、黄沙、戈壁,没有绿色,没有生命。一个兴起于十世纪,演绎了七百年灿烂文明,经历过十六位世袭国王,拥有过十万之众的庞然大国竟然会消失得无影无踪。为什么?是天灾还是人祸,是战争还是瘟疫,让拥有灿烂文明的古格由盛而衰,让不可一世的王国就灰飞湮灭,让曾经的一座辉煌的城堡沦为一座庞大的废墟。看着这满目的黄沙一望无际的戈壁,看着古格王国遗址山下并不浩荡的象泉河,我更相信这里是发生了生态灾难。人口过度膨胀,人们过度地放牧、过度地开垦土地,导致草场退化、河流枯竭、沙漠化石漠化,最后一块绿洲消失,生态环境发生了不可逆转的变化,然后风沙摧毁了城堡,黄沙淹没了豪杰,让这块曾经辉煌的土地,变成了凭吊历史的场所。

绵延不尽的土林、亘古不变的荒原仿佛被涂抹了一层金子
 

充满着空旷之美、残缺悲壮之美
 

夕阳下的象泉河
 

虽说这里是“满目的黄沙一望无际的戈壁”,但夕阳的下风景却是无比的壮阔美丽。此刻,天地一片辽阔,绵延不尽的土林、亘古不变的荒原仿佛被涂抹了一层金子,充满着空旷之美、残缺悲壮之美,如此大气、迷人的风景令人沉醉。站在中国的庞贝古城的山顶上,不禁浮想联翩,感叹沧海桑田、历史变迁。肆虐的风沙、岁月的流失改变了这里的地貌,但永远改变不了这绵延了百年千年的灿烂文化,永远改变不了这座古城在人们心目中的地位。

到这里感到遗憾的就是我们没有去攀爬这座古城。这个昔日的古格王朝,有50多个碉堡、4条暗道、20多座佛塔,有红庙、白庙、轮回庙,还有满室艳丽的壁画……山体内修筑的暗道据说曲折迂回,贯穿整座城堡,可以直达山顶,直达王宫;满室精美绝伦的壁画,虽说沉睡了几个世纪,据说如今却依然光彩照人,堪称古格艺术的精品、古人留给我们的民族瑰宝。不是我们惧怕海拔又上升了300米,而是山上没有灯光,因为迷路我们到达山脚下已是北京时间2030分,时间已经不允许我们再上山去一一领略欣赏了。

宿交通宾馆。

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